摘自
xuwenmail 本人是个穷人，担是还想追求享受，这不，自己做了一个投影。花费不到2500元，请大家拍砖。
效果图（所有图片投影宽度均为3.5米左右）（配置：液晶三星12.1寸，1024*768，400W UHP灯 ，320MM调焦镜头，自己全手工木箱，220、330MM菲镜，幕：白墙）：
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我觉得，DIY就是要讲究精益求精、追求完美。所以有一个好的效果并不是件容易的事，需要在制作的过程中多想，多试，任何一个步骤千万不能将就，否则，这里将就一下，那里将就一下，最后出来无论是外型还是效果都将不堪入目。
我制作投影也就两个多月的时间，最早的时候用教学用的投影仪，发现效果不好，换过350W的镝灯，但是发热和紫外线都太强，最终淘汰。后来决定自己做箱子，改用了UHP灯，因为UHP灯的发热量较小，光转换效率高，最重要的是它的显色性可以达到98%。
在正式做箱子之前，我试验型的做过两台，都是比较粗糙的，因为我只是试验最佳的数据，所以试验型的没有怎么追求外观。但我觉得，在做试验的时候，虽然不太考虑外形，但有一个最基本的要求，还是要做成全封闭的，这样试验才能靠眼睛分辨出效果的好坏，否则因为漏光，眼睛很难分出亮度和对比度的改善和提高。首先，我先做了一个立方体的木箱子，后面板上把灯室装好，在两边的侧板上画上中心线，把屏和菲镜，镜头的中心线都标出来。然后在从灯室前15CM开始，用木条相隔1CM做出很多菲镜和屏的插槽，注意两边的槽一定要做的很平行，并且和侧板绝对垂直。每次插入屏和菲镜时将中心线与侧板上的中心线对准，这样试验的时候就不会因为器件不在同一水平线上，造成数据不准。然后重要的一点，因为屏很娇气，所以在试验的时候不要直接用屏来试，第一是因为屏的透光度不好，很难看清楚光线的会聚情况。二是因为屏容易坏，（自己有教训，把一个屏的IC烧坏了），在试验的时候要经常调整，在灯开的时候，经常要打开上盖进行调整，此时风道还没有形成，所以屏板易热。所以我在试验的时候装屏的位置没有放屏，而是用一张透明的塑料薄膜，稍微有点硬度的，透光度要好的，办会用品店里有，做装订封皮的，5毛钱一张，然后用喷墨打印机打上彩色图象，最好打上四个角有文字的，中间打一些有文字和图象的，这样可以看出边角的清晰度，中间可以用来看出色彩表现情况。打好以后，把四个角固定在屏的位置，就可以放心大胆的进行试验了，再也不担心灯开久了温度高了。
具体调试过程：
首先将投影机放到你认为离幕最近的位置，也就是你认为最小的屏幕大小，然后将调焦镜头全部旋出，伸到最长，这时，调整屏，两个菲镜，以及镜头的位置，使其在墙上成一个清楚的象，但这时的亮度和对比度不一定是最好的，然后将屏、菲镜、和镜头保持这样的距离一起向灯室靠近， 这期间可能造成图象变模糊，但是通过一定的微调三者距离可以使象再一次清楚。三者一起向后移的目的就是找到一个最佳的光利用位置，可以看到随着往灯室方向移动，可见亮度逐步提高，但有个限度，就是当出现了一定的暗角之后就不能再向后了，因为越靠近灯室，灯室发出的光锥就照不到屏的四个角了，因此会出现四个偏蓝色的暗角。当调整到没有暗角的时候，可以拆下镜头来观察镜头处光线的会聚情况，方法是点一根烟，吹到光线处，就可以明显看到光线通过两个菲镜的作用下，会聚交叉后射出去，这时看的主要目的是看装镜头的位置上，光柱会聚的直径有多大，是否超过的镜头的直径，如果用一个半透明的纸放在装镜头的平面上，可以看到这个光有多大直径。如果大于了镜头的直径，那么打出去的图象一定会存在暗角，暗边。这是因为透过屏的边角的光线没有完全透过镜头造成的。但与刚才离灯室太近了造成的暗角有所不同，如果离灯室太近造成的暗角是有一些偏蓝色的，而镜头造成的暗角是偏黄色的，这是我在调整时总结的一点经验，大家可以参考。一定要调整到所有的会聚光全部通过了镜头，并且成像清楚。调整过程中可能存在一定的矛盾，就是成像清楚了，但是会聚光可能不能完全通过镜头，这时就可以调整灯室聚光镜与灯的距离来修正。要做到好效果，任何一个部件在调试前都不能固定，都要能做调整。如果要使镜头处的光会聚点靠前，可以拉近聚光镜和灯的距离，反之就要拉远距离。当亮度和均匀度调整到你认为满意的时候，这时就要来看整个画面的对焦情况。一般屏越大，镜头的焦距也要用长的，如果不这样，通过调整是达不到同步清晰的。如果选用了长焦镜头，依然存在边缘和中间不同步聚焦的情况，那就应该调整。我的经验就是：必须让会聚光准确地打在镜头的球面的中心点上，如果不是通过镜头的中心点，那就要将两个菲镜和屏一起上下左右挪动，直至打到镜头的中心点上。注意这个调整幅度很小，一点点移动就可以造成会聚点的大偏移。可以通过在菲镜和屏的框上的某一边贴不干胶来修正。好了，等到这些都调整到位的时候，效果应该会出来了，我想很多人效果不佳的原因就是在调整上下的功夫不够。我做的时候就这个试验可能做的有几个通霄，因为平时上班也比较忙，就晚上加班。请大家细调整，积极思考，会出效果的。
下来就是很多人问的散热问题。我想这个问题不是很难解决，首先做箱子的时候就要通盘考虑散热的方案。我的做法是：我测试到最后把屏和两个菲镜的距离都放在了2CM。所在在屏和菲镜中间形成了两个2CM的空间，然后将灯室那边的菲镜的一边割去一块，正好我的屏的一边有线路板，刚好可以过风，所以风从侧板进入2CM的风槽后，通过屏的线路板一边再绕过屏的另一面，最后通过靠灯那边菲镜的切口进入灯室，然后通过一个离心风扇抽出。这样外面的冷风进入箱子之后，通过屏的正反面各一次，尽可能多的带走屏的热量。注意：必须是离心风扇，因为普通风扇压低，风路较长时，抽风效果不好，热量不能尽快排出。而且在箱子做好后，固定屏和菲镜的外框一定要做到密闭，可以用海棉和厚双面胶把四周粘好，要达到这样的效果，就是把进风口用东西贴严以后，抽风口是一点风都没有的。这样可以保证只要是抽出来的空气，都是通过屏的两边进去的。然后就是安装隔热玻璃，我的隔热玻璃安装在灯室里面，聚光镜的背面。可以减小红外线的射出，保护屏。安装方法是在做铝合金门窗的地方用那种小电焊，焊上四个小角，把隔热玻璃四个角包上，注意留点空隙，别热胀冷缩把镜子胀破了。
最后说说T型矫正：菲镜轴的制作方法：轴的中心点一定要在菲镜的中心轴上，如果放在下边上，就会出现调整时，清晰度差别太大。先用小刀在菲镜侧边的中心点上刻出一个U型缺口，大小要刚好放进一颗镙冒，然后将镙冒用AB胶固定好，然后穿一根镙栓通过固定菲镜的外框，上到这两个镙冒里，轴就作好了，可以灵活转动，然后用一根硬一点的钢丝，穿过靠灯一边的菲镜和屏的空隙，然后在T矫的菲镜边上打个眼，穿过去，前后用两个镙丝夹住。拉动钢丝就可以改变菲镜角度。看我上面的图片就更清楚了，我用的是航模舵机的拉杆（本人也是制作航模的爱好者）。
好了，写了这么多，不知道大家看得懂不，不管怎么样，还是给顶一下吧。重在交流嘛。因为最近忙，以前做的图纸还没找到，数据也记不太精确了，到时候把各个数据精确的量一量，给大家发上来。谢谢！
编者按：12。1屏机器里，这位老兄做的是最漂亮的，效果也很好，真是有心人。不过400w国产UHP灯热量也是很大的，而且寿命不够长
